ТЕМА: Печка

Печка...
в лыжном походе это самый любимый предмет снаряжения. Именно печка создает островок комфорта и тепла в окружающем ?Белом безмолвии¦, кажущийся просто невероятным после тяжелого ходового дня на 40° (и более) морозе! Она каждый вечер дарит нас ?первобытным теплом¦, снимает с нас холодовую усталость, просушивает отсыревшие шмотки. Так что в конечном счете позволяет соблюсти присущее на наш взгляд туризму свойство равновесного движения, когда истраченные днем силы (как физические, так и душевные - ?кремень¦, как говорят скалолазы) успевают полностью восстановиться (и даже с лихвой) за ночь.
Ходят, конечно, и без печек, но ходят либо шибко серьезные и тренированные люди, которым для восстановления сил и снятия холодовой усталости хватает тепла сыроватого спальника и газовой горелки (летом бывает на ледниках и скалах тоже две-три недели без спуска, но это другое дело, и Солнышко греет, и снегу тропить поменьше, да и вообще-то лето все-таки!). Либо это уже поход в альпинистском духе - выйти из лагеря, как в холодную воду шагнуть, пройти в темпе все, что надо, и быстренько вернуться.

Конструкций печек множество. Бываю печки с вертикальной и горизонтальной загрузкой дров, цельные, разборные и складывающиеся. Есть приверженцы подвешивающихся и устанавливающихся на специальный лист печек. На наш взгляд, оптимальной для лыжных походов зимой (при использовании сухих и не очень сырых дров) с наилучшими показателями мощность/вес печки и мощность/расход дров является печка со встроенной камерой дожигания, (в которой пламя и продукты горения внутри печки делают два резких поворота, что повышает КПД печки и полностью решает проблему прожигания палатки вылетающими из трубы искрами).



Благодаря замечательным испытаниям конструкции подобной печки, описанными С. В. Дюжаковым (С. В. Дюжаков, разработка конструкции походной печки, Ветер странствий, N25, Москва, ФиС, 1990), для группы в 6-9 человек с грамотно сшитой палаткой близкими к оптимальным можно следующие размеры: камера сгорания 20Х20Х30 см (30 - длина), поддон под колосниками и камера дожигания еще по 4-5 см в высоту. Советуем прочесть оригинальную статью, выскажем несколько замечаний относительно сделанной подобной печки.
Патрубок под трубу 1 лучше ставить сзади, тогда на печке удобнее что-либо жарить или варить. При этом, естественно, отбойный лист 2 идет от задней стенке к передней (и не доходит на 5 см), а основной вход-поддувало 3 под колосники 4 - опять сзади. Такая конструкция также решает проблему с подтравливанием дыма из неплотно закрытой дверцы печки 5 и во время подкладывания дров.
Саму дверцу 5 нам показалось удобно сделать не традиционной формы (как обычная дверь), в которой при любой деформации печки образуются щели, а в виде съемной заглушки. При этом отверстие для подкладывания дров сделано почти максимального размера (снизу - на уровне колосников, по 1 см оставлено с боков и 3-4 см - сверху до отбойного листа, чтобы дым шел в печку, а не из нее). Это позволяет почти полностью использовать объем камеры сгорания при переноске печки.
Сначала мы сделали отверстия в колосниках 4 маловатыми - просто много дырок диаметром 10-12 мм, они легко забивались углями от некоторых дров (например - от осины). Пришлось прорезать дырки побольше (2Х3 см), проблемы прекратились.
Для увеличения диапазона приемлимых дров можно в печку поставить регулирующие тягу заслонки - сверху 6 и снизу 7, а также дополнительных заслонок 8 и 9, открывание которых ?ставит печку на прямую трубу¦ (для мокрых дров - печка сможет гореть, хотя жарко не будет).
Серьги для подвески печки лучше сделать по всем восьми углам (за верхние печка подвешивается, за нижние - оттягивается) - тогда легче приспособиться к конкретным условиям.
Раньше, до появления печек с отбойным листом, мы ходили с трубой из трех колен в виде растянутой буквы Z. К сожалению, такая труба не спасает от прожигающих палатку искр, ее сборка занимает каждый вечер лишние 10-20 минут и об нее очень легко обжечься или пожечь шмотки. Так что теперь мы ходим с одноколенной прямой трубой d8-9 мм (нержавеющий лист толщиной 0.1-0.15 мм) длиной 220 см и шириной 30-33 см. В свернутом и поставленном на печь состоянии труба удерживается четырьмя кольцами из расходной 2 мм медной проволоки. В принципе, свернутую по другой стороне трубу удобно прятать внутрь печки, но даже если она несколько выступает или вообще переносится отдельно - не страшно.
Еще раз стоит сказать - не надо делать размеры печки слишком малыми! Недостаток ширины приводит к тому, что теплоотвод из зоны горения слишком велик и горение поддерживается с трудом (печка легко ?упускается¦, требует мелкой поколки дров). Недобор по высоте, как написано в статье Дюжакова, формирует факел горения с максимальной температурой на выходе из печки или даже в трубе, что приводит к значительной теплопотере. Ну а уменьшение длины заставит вас пилить чурбачки короче.
Такие размеры печки (20Х20Х30 см при диаметре трубы 8 см), как показано статье, являются самосогласованными и близкими к оптимальным при данной мощности (на группу 6-9 человек с хорошей палаткой). Если у вас группа больше, меньше, или палатка не слишком держит тепло, может возникнуть необходимость в печке другой мощности. При прочих равных условиях требуемая мощность пропорциональна поверхности палатки (бока + крыша), для оценки можно считать - пропорциональна числу участников. Из общих соображений та же мощность с одной стороны пропорциональна объему камеры сгорания (для близкого к оптимальному режиму горения) и площади поперечного сечения трубы с другой. Иными словами, диаметр трубы и размеры камеры сгорания надо менять согласованно. Например, увеличение всех размеров камеры сгорания на 15 % (до 23Х23Х35 см) приведет к увеличению мощности более чем на 50% и потребует уже 10 см диаметра трубы. А уменьшение на 15 % (до 17Х17Х25 см - размеры близки к минимальным для устойчивого горения нормально поколотых дров, возможно лучше 19Х19Х20 см - это уже для маленькой палатки на 3-4 человека + печка) приведет к уменьшению мощности процентов на 40%, и такой печке хватит сантиметровой трубы диаметром 6.5 (но она уже не лезет в печку).
Наша печка была сварена из нержавеющего жаропрочного листа толщиной 0.19 мм контактной сваркой. Это дольше, чем соединять листы двойным подгибом пассатижами, но зато она получилась прочнее, что немаловажно при такой толщине (после нескольких падений на рюкзак она несколько раз значительно меняла форму, но швы не разошлись и форму удалось восстановить).Печка получилась легкая, но довольно легко деформируемая, что, впрочем, не мешает ей работать.
В качестве колосников можно ставить сетку из 3-4 мм нержавеющей проволоки, а можно их сделать из того же нержавеющего листа, что пошел на всю печку (наделав в нем дырочки) и приварить к боковым стенкам печки. Под такой лист можно что-нибудь дополнительно проложить в центре, так как он склонен к провисанию. Но такие колосники довольно легко забиваются углями и пеплом, их приходится часто прочищать.

Контактную сварку для работы несложно сделать из лабораторного автотрансформатора на 9 Ампер. Для этого надо поверх штатной проволоки трансформатора намотать медную заизолированную трубку (например - обмотанную изолентой) - 8-12 витков и оборудовать трансформатор включением от педали. Сварка производится медными стержнями, соединенными толстыми проводниками (10-20 кв. мм) с концами трубки. Для длительной работы по трубке надо пропустить поток воды.

Что касается прочности печек, лучшими представляются цельносварные и полностью разборные, при этом цельные надежнее и легче. Так что мы предпочитаем взять побольше рюкзак, чтобы в него лезла печка, чем каждый вечер собирать ее мерзнущими руками или, еще хуже, чинить соединения складной печки.
Наша печка весит 1.8 кг (550 г из них труба - около трети веса), переносится в рюкзаке, при этом, благодаря прочности контактной сварке и тому, что колосники и отбойный лист дополнительно усиливают конструкцию, на нее можно спокойно ставить 8-10 л ведро.
Обычно нам лень топить и посменно не спать всю ночь (да и жарковато спать при +30°!), спальники все равно лучше брать хорошие - мало ли что, так что печка топится 2-4 часа вечером и 1-2 часа утром, что вполне снимает холодовую усталость и полностью просушивает вещи.

она ставится на ножки на пол (на дрова)

Вот собрался сделать печку. Даже купил для этого лист нержавейки (титан слишком дорого). Народ плз если у кого есть идеи по поводу печкостроения пишите сюда. Пока я думаю сделать аналог клубовских, только разборную.

Леха снимай размеры с печки маишников. В любом случае ценно

Лень, если не в падлу позвони Ольге. Чертежи бы очень пригодились.
Леха нержавейку скорее всего тебе придется покупать на рынке. Там она в листах (2*1) толщины от 0.5 до 1 цена от 1200 за лист поторговавшись можно сбить до 1000. Есть тоньше, но полированная и соответственно дороже.